INSIEME ALLA CRESCENTE POPOLARITÀ DI UN MECCANISMO COMPLETO DI OROLOGI, I MAESTRI APRONO TUTTI I NUOVI MODI PER DECORARE IL QUADRANTE. Sembra che ogni anno gli artisti inventino qualcosa di inaspettato, pronto ad attaccare la nostra immaginazione con una scelta di materiali e una filosofia di tecnica. PER QUANTO, LA MAGGIOR PARTE DI QUESTI TECNICI SONO GIA 'CONOSCIUTI. SEMPLICEMENTE PRIMA DI DECORARE NON LE CIFRE E IL COPERCHIO DELLE ORE TASCABILI, E QUINDI, SONO STATE PRIMA DI ESSERE PARATE SUL CONFINE DI DIMENTICATO.
grisaille
Se le tecniche di smalto come Grand Feu, Champleve e Cloisonne erano note all'umanità da tempo immemorabile e non furono mai particolarmente dimenticate, allora una vera rivoluzione nella storia di queste tecniche ebbe luogo nel 15 ° secolo a Limoges, in Francia, dove i maestri proposero di applicare la polvere con ossidi su un fondo smalto già rivestito. È diventato possibile disegnare semplicemente con un pennello senza contorni preliminari nel metallo. Nacque così una miniatura sullo smalto. Oggi, gli artigiani che sanno come lavorare con questa tecnica sono quasi più famosi dei più famosi orologiai - ad esempio, Anita Porsche, che ha creato la maggior parte dei quadranti della collezione Patek Philippe e collabora con alcune case. Una delle tecniche di Limoges più rare e più belle è Grisaille, che ricorda la pittura "in negativo". Lo smalto bianco viene applicato strato dopo strato su uno sfondo scuro (ossido di silicio), creando le migliori transizioni tonali, che rendono l'immagine voluminosa. Quindi, per creare una serie limitata di Vacheron Conastantin Metiers d'Art Hommage a l'Art de la Danse, i maestri della manifattura di Ginevra dovevano applicare 12 strati con cottura a una temperatura di 1200 gradi.
turchese
Lo smalto è il parente più vicino di vetro e porcellana ottenuto mescolando cristalli di silicio, borace e magnesio. Aggiungendo ossidi di vari metalli, può essere verniciato con colori vivaci e, quando riscaldato, lo smalto si scioglie come il vetro. Questo è esattamente il modo in cui la tecnica della decorazione a smalto Grand Feu (o "grande fiamma", in Russia era conosciuta come smalto) nacque nell'antichità, che all'inizio era molto simile all'intarsio di gioielli. Tra i maestri dell'antico Egitto, dell'India e della Cina, una miscela di magnesio e cobalto, riscaldata a una temperatura di 1200 gradi, che dopo la solidificazione si trasformò in un materiale omogeneo luccicante di un colore blu intenso, era particolarmente popolare.
Successivamente, a Bisanzio, apparve la sua varietà di Grand Feu, ma invece del blu scuro era blu brillante e questo tipo di smalto si chiamava Turchese. Il segreto del puro turchese è stato apprezzato dagli orafi. Il leggendario Bulgari fu il primo a lanciare il Serpent Watch nel 1965, completamente coperto con un Turkuaz e dotato del più piccolo calibro Jaeger-LeCoultre del mondo. E quest'anno, brillanti fiori di smalto turchese turchese adornavano il romantico quadrante di un modello unico della collezione Attrapemoi ... si tu m'aimes di Chaumet.
Granulazione etrusca
Al piano seminterrato del Museo del Louvre nella sala etrusca o nel Museo Nazionale degli Etruschi "Villa Giulia" a Roma, puoi vedere molti magnifici gioielli e persino oggetti domestici decorati con granulazione, o "grano" - un modello di palline d'oro multicolori. Questa tecnica era nota nell'antico Egitto, ma gli Etruschi ottennero un'abilità speciale in essa. Per molto tempo, è stato davvero considerato perduto, fino a quando nel 19 ° secolo alcuni atelier di gioielli fiorentini lo hanno rianimato.
I granuli d'oro si sono rivelati la decorazione perfetta per le coperture degli orologi da tasca: nella boutique di Ginevra Vacheron Constantin puoi vedere un modello lussuoso del tempo in cui la granulazione è combinata con smalto colorato e pietre preziose. E quando la casa Cartier ha deciso di rilasciare i primi orologi moderni con questa tecnica, gli artigiani non hanno dovuto decifrare le tavolette etrusche: è bastato rivolgersi agli archivi di cento anni fa. Nella granulazione di Rotonde de Cartier Panthere, il quadrante della cassa in oro 42 mm è decorato manualmente con perline di diverse dimensioni in oro 22 carati, che insieme formano l'immagine della Pantera, il simbolo totem di Cartier.
Mosaico fiorentino
Nel XVII secolo, i gioiellieri di Firenze scoprirono un modo completamente nuovo di intarsiare: invece di inserire anche minerali sfaccettati nelle corrispondenti scanalature geometriche, iniziarono a seguire la forma naturale delle pietre, "collezionando" interi quadri da esse. Come di solito accade, il principio "sii naturale" si è trasformato in un lavoro complesso e laborioso. Le proprietà naturali dei minerali hanno agito come mezzi pittorici: transizioni di tinta e colore, inclusioni, strisce e persino crepe.
Il materiale principale per la creazione di mosaici fiorentini divenne semiprezioso, principalmente le cosiddette pietre "dure", ad esempio cristallo di rocca, quarzo e vari tipi di marmo. Ovviamente, tale tecnica decorativa è più adatta per decorare oggetti di grandi dimensioni, ad esempio telai di orologi per interni, ma negli ultimi anni gli artisti in cerca di nuovi strumenti raffinati sono riusciti ad adattare i "puzzle" in miniatura di pietre preziose ai quadranti dei polsi.
Van Cleef & Arpels hanno usato la grisaglia per dipingere i quadranti dei quadranti Midnight Nuit Boreale e Midnight Nuit Australe 2014 sulle mappe celesti degli emisferi nord e sud
Konstantin Chaykin, maestro russo, membro dell'AHCI Academy, ha creato la linea di orologi Levitas, in cui un quadrante trasparente a forma di mezzaluna è incorniciato da un modello fiorentino di giada, malachite, opale e lapislazzuli. E Harry Winston nella collezione di quest'anno Avenue C Precious Intarsio invece di pietre ha usato pezzi di madreperla diversi per colore e consistenza
Pittura di madreperla
Come sapete, la collezione della corte imperiale cinese, fino a quando non fu rubata durante le guerre del Kuomintang, comprendeva centinaia di ore, scatole e tabacchiere con smalto e miniature di perle. Il principio di applicare un motivo alla madreperla è parzialmente simile allo smalto: lo stesso sfondo multistrato a punta e la graduale introduzione delle tonalità - tuttavia, è più complicato e richiede tempo perché la struttura della conchiglia è molto fragile e tende a delaminarsi durante la cottura. Qualsiasi movimento errato o imprecisione nei calcoli durante la creazione di una miniatura madreperlata può portare alla morte di tutto il lavoro. Ad esempio, Andre Martinez, il capo specialista moderno nella pittura madreperlacea, ha bisogno di 250 ore per creare uno schizzo sulla superficie del quadrante. In questo caso, il master non esce dal microscopio.
Il processo di creazione di una miniatura sullo smalto richiede otto fasi lunghe e laboriose, ad esempio, per la fabbricazione del modello Bovet Amadeo Fleurier 43 Year of the Horse, dedicato all'anno del cavallo.
Bassorilievi in madreperla
"Madreperla", in quanto il nome madreperla è tradotto da molte lingue, è considerato uno dei materiali naturali decorativi più antichi. Nell'antica Roma, la madreperla era un simbolo di potere e saggezza; ne derivavano talismani, perché credevano che portasse fortuna. La madreperla ha uno svantaggio significativo: è piuttosto fragile. Pertanto, bassorilievi scolpiti di questo materiale sottile e stratificato richiedevano grande attenzione e arte, per cui gli artigiani cinesi erano particolarmente famosi. Gli artisti di orologi moderni si sono rivolti alla loro esperienza.
Sin dai tempi della collezione Four Seasons, Van Cleef & Arpels hanno notato che un disco di madreperla intagliato, che galleggia sopra un motivo smaltato, conferisce a tutta la composizione ariosità e raffinatezza. Questa tecnica è stata utilizzata anche nella collezione 2014 di Lady Arpels Zodiac, in cui 12 modelli rappresentano tutti i segni dello zodiaco. La collezione è divisa in quattro elementi secondo la combinazione di colori, e in ognuno di essi ci sono elementi volumetrici sopraelevati realizzati in madreperla scolpita, raffiguranti nuvole, onde, foglie o lingue di fiamma.
Creazione di un modello Bulgari Bulgari Tourbillon Il Giardino Tropicale che combina madreperla con smalto cloisonne e intarsio richiesto lavoro titanico
pizzo
L'arte della lesione - la tessitura del pizzo - è incredibilmente varia. Nel Medioevo, quasi tutte le regioni d'Europa avevano la propria tecnica di tessitura originale (famoso merletto di Bruxelles e fiammingo, tuting irlandese, pizzo veneziano convesso, chiacchierino e così via). È impossibile immaginare l'alta moda senza pizzo, e non sorprende che Chanel abbia trovato il modo di portare questa ariosa arte per guardare le collezioni. La nuova linea di quest'anno presenta due esclusivi modelli Mademoiselle Prive Decor Camelia Brode. Camelie di fili d'oro, perle e paillettes dorate adornano entrambi i quadranti creati dai maestri dello studio Lesage. Ciascuno dei modelli è presentato in una singola copia.
marqueterie
Il mosaico in legno, o "intarsio", raggiunse il suo apice in Francia, nel XVII secolo - nell'era del classicismo. Questa tecnica originale di disegno da sottili scaglie, che differiscono per colore e consistenza (in effetti, come un mosaico fiorentino per il legno), era molto popolare per decorare mobili. Nell'orologeria moderna, la parola Marqueterie è diventata consuetudine per significare quasi ogni mosaico (apparentemente perché sembra insolito), ma storicamente si tratta di decorare il quadrante con un motivo in legno. I leader di oggi nella pittura a nastro sono Patek Philippe e Cartier. Nel 2011, la First House ha pubblicato un'edizione limitata Tiger Marquetry e un anno dopo ha sviluppato l'idea lanciando l'orologio Coniglio Calatrava. Per Cartier, i quadranti raffiguranti un leone, un orso e un panda sono stati creati dall'artista Jerome Butteson. Hermes House non è stato affascinato da motivi animali e si è limitato al modello Arceau Marqueterie de Paille con un quadrante ispirato al parquet. La passione per il mosaico ligneo di intarsio non è stata risparmiata da Michel Parmigiani.
Post scriptum Plumasserie
Due anni fa, un collezionista che visitò una mostra a Basilea dopo una lunga pausa esclamò perplesso: "Perché ora tutti adorna i quadranti con le piume? Hanno davvero finito i diamanti?!". I diamanti, ovviamente, sono eterni, ma recentemente si è scoperto che i gioielli realizzati con i materiali più fragili e biodegradabili - piume, petali di fiori (Cartier) e ali di farfalla (ArtyA) sono diventati sempre più popolari.
L'arte della Plumasserie, o tessitura di piume di pavone, era molto popolare nel 19 ° secolo, ma passò di moda con le crinoline. Oggi è di proprietà di poche unità. Il primo è stato l'artista parigina Nelly Saunier, che nel 2012 ha creato quadranti per la collezione di piume di Harry Winston. Dior ha introdotto il rotore decorato con piume nella collezione VIII Grand Bal Plume, e quest'anno il marchio Corum ha introdotto il Feather Watch con un quadrante in piume di pavone. Apparentemente, in una combinazione di oro massiccio e piume effimere, la metafora del tempo sfuggente viene rivelata più chiaramente.
Due anni fa, un collezionista che visitò una mostra a Basilea dopo una lunga pausa esclamò perplesso: "Perché adesso tutti adorano i quadranti con le piume? Hanno davvero finito i diamanti?!"
