"Vestiti più facilmente, niente trucchi", mi disse Mike, "lascia il cellulare e il portafoglio a casa. Non andiamo al ristorante".
Non so come si vestono i veri turisti e i safaristi, e nel caso in cui sono salito su Internet per informarmi sulle attrezzature. Dopo mezz'ora alla ricerca di negozi online, ho iniziato a guardare semplicemente le foto: i coraggiosi fan del turismo estremo sembravano impressionanti - snelli, magri come antilopi, con occhi dritti e testardi.
Ho guardato tristemente il mio riflesso nello specchio: sembra che Zhvanetsky abbia scritto la sua "apparizione del costruttore del comunismo" proprio da me.
Alle sei esatte del mattino, gli occhi si aprirono da soli, una mano allungò la mano verso il telefono. No, nessuno ha ancora chiamato. Bene, sarò il primo.
Il luogo di ritrovo presso una stazione di benzina a Sharjah nel famoso libro è Book Roundabout. Gli amici dicono che una volta, a Capodanno, un vecchio russo ha cercato di conquistare il monumento del Corano e di leggere quello che dice lì, per il quale ha pagato - ha trascorso un paio di giorni nella "scimmia".
Alle 7.15 ci sono già. I turisti russi vagano per il negozio alla stazione di servizio con magliette, pantaloncini e liste. Fuori è umido, chiuso, vuoto.
7.30. La carovana di alpinisti non è visibile. Alle 8.00 mi addormento in macchina.
Alle 9 del mattino la prima jeep era piena zeppa di rumorosi adolescenti britannici. Dietro il volante, Sandra, impazzendo da ora.
Conosco Sandra da cinque anni. Ha 40 anni con un centesimo, magro, come un gatto randagio locale e altrettanto impudente. Ma rimpiange sempre "la povera vittima russa del sistema totalitario", cioè io, e si sforza di alimentare tutto. Lei cucina francamente male; probabilmente è per questo che tutta la banda adolescente ha immediatamente attaccato il mio cestino con cibo e spazzato tutto pulito. Sembra che pranzeremo con sandwich di pollo Sandrine e cetrioli sottaceto dolci.
Alle dieci, Pajero galleggiava lentamente nella stazione di servizio. Nella prima macchina, Mike e Troy. Troy fa roteare una carta tra le mani - la sua faccia rossa è già luminosa per la tensione - oggi è il navigatore nella macchina principale e deve portarci in un posto senza perdersi nelle molte strade e sentieri che i jeepers hanno percorso nei safari.
Una volta, Troy ci portò a fare un picnic a 200 chilometri nell'oscurità e si perse. Qui dicono che tutte le strade portano al mare e solo una al blocco stradale dell'Oman, che non consente ai turisti. Lì arrivammo al tramonto, svegliandoci mezza giornata tra sabbia e pietre, affamati e arrabbiati.
Mike preme un dito sulla carta e dice che ha visto le carte nella bara, che dove stiamo andando, non ti perderai, e che se ci fidiamo di lui, ci porterà al nostro posto tra un'ora o due.
Nella seconda macchina, Pete e Kevin. Le mogli non sono visibili, il che significa che gli uomini si stanno preparando molto seriamente per il viaggio. Apparentemente, giocheranno di nuovo a golf estremo.
Il golf estremo in Irlanda è uno spettacolo molto eccitante e molto divertente. Dopo pranzo con la birra, gli uomini stendono le stuoie di plastica e sparano palle nel deserto o in piccoli stagni d'acqua dolce - wadi. Soprattutto questo gioco è amato da bambini e cani.
Carichiamo in auto - salgo su Mike, Sandra distribuisce la banda ad altre auto. Mi sveglio perché sto tremando violentemente, il che significa che abbiamo già lasciato la strada asfaltata e stiamo guidando lungo una strada di campagna.
Mi piace molto guidare fuoristrada, fuori dai sentieri battuti, in modo che i miei occhi non inciampino sulle creazioni delle mani umane. A questo proposito, i viaggi verso Al Ain sono buoni: lungo la strada per molti chilometri un deserto si allunga con rari cespugli di vegetazione, alcuni cecchini annusano avanti e indietro, l'aria si scioglie e spazza la sabbia con strisce lucide. Se ti allontani dall'auto e cammini a piedi nudi lungo la sabbia calda, il deserto abbraccerà il silenzio, il colpo o lo stordimento, scuotendo il vento a sua discrezione.
Per me, che sono cresciuto ai piedi della Trans-Ili Alatau, mi è sempre sembrato vuoto e povero. Anche la steppa e il semi-deserto kazako sono rimasti colpiti dall'attività diurna e notturna degli abitanti. E qui c'è solo sabbia, silenzio e cielo - un'enorme mattina trasparente; mezzogiorno sbiadito, giallo-grigiastro e nuvoloso, con riflessi rosa del sole al tramonto, sera.
Mike è stata la mia prima guida e insegnante qui negli Emirati Arabi Uniti. Una volta consegnato ai piedi dell'Hajjar per un servizio fotografico mattutino. Le buone fotografie sono state scattate solo da un paziente fotografo: devi alzarti prima dell'alba, alle quattro del mattino, e calpestare un posto che hai scelto in anticipo, sdraiarti e aspettare che il deserto si svegli. A causa della mia inesperienza, all'inizio ho perso tutto, poi ho imparato a individuare il momento in cui una piccola lucertola o un uccello è emerso dai cespugli e ha urlato di gioia come animali pazzi e spaventati. Mike imprecò e promise di vendermi a qualche tribù.
In qualche modo è quasi morta sul posto per la sorpresa quando ha visto una lepre. Non credevo nemmeno ai miei occhi - pensavo, una specie di gatto smarrito. Obliquo era più piccolo del nostro, secco, leggermente malandato e squallido.
Mike ha spiegato che si tratta di una vera lepre: si trovano ai piedi delle colline, ma sono quasi usciti da qui, perché vengono sparati a un barbecue.
La stessa cosa è successa con il leopardo del deserto, che è stato cacciato dai cacciatori locali. Dicono che i turisti particolarmente di successo sentano il ruggito distante di questi gatti di notte, ma non siamo stati fortunati: non abbiamo nemmeno visto alcuna traccia.
Ma prosperano piccole mandrie di asini selvatici. Curioso, goloso per dispense e timido. Una volta i loro antenati erano normali lavoratori domestici, ma un giorno andarono in AWOL e non tornarono.
L'auto frenò bruscamente, lasciandomi cadere dal sedile. Dobbiamo essere arrivati. La prima tappa del nostro viaggio sono state le montagne vicino a Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). C'è lo "Stairway to Heaven" - una montagna con una ripida salita e un villaggio in cima.
L'altezza è di circa 1900 metri, se la guida non mente, il sentiero guidato dalla tribù locale Shihu conduce in cima. Troy afferma che lì, per scalare la montagna, è necessario negoziare con i beduini locali, altrimenti possono distruggere le auto. L'abbiamo resa più intelligente: siamo saliti dal lato dell'Oman - dall'altopiano di Sayikh, che si addentra nella "valle nascosta", e guardiamo a lungo i pazzi turisti che si arrampicano sul muro quasi verticale dal lato del Wadi Galil.
Le fonti locali di acqua dolce - Wadi - sembrano provenire dal nulla e anche scomparire nel nulla. A volte, nelle stagioni delle piogge, non c'è abbastanza spazio per l'acqua e inonda tutto intorno, quindi puoi solo andare a piedi e con grande cura - può essere facilmente demolito e battuto su pietre con un ruscello.
I picnic in queste sorgenti sono molto popolari, quindi quegli stagni che si trovano vicino a strade ben logore sono sporchi da disonorare: vetri rotti, immondizia, resti di pranzi e cene e (dove ci sono pietre) i graffiti sono ovunque. Wahids, Musa, John, Sani e Vasya, in lettere goffe e multi-dimensioni, perpetuano i loro nomi con invidiabile tenacia.
Siamo stati fortunati a trovare alcuni luoghi inesplorati in cui non accade quasi nessuno - è difficile arrivarci e a volte non è facile da trovare. Un conoscente racconta come lui e il suo amico viaggiarono senza successo intorno a questi wadi ogni fine settimana per due anni, seguendo la mappa del catalogo Off Road, fino a quando non scesero dall'auto e andarono a piedi - e 100 metri dalla strada arrotolata si imbatterono accidentalmente in due pozzanghere tra le pietre.
Il secondo gruppo ci stava aspettando nella città di Kasaba dell'Oman. Fortunatamente, siamo andati al villaggio costiero di Khar Najd per noleggiare una barca per visitare il villaggio abbandonato di Makad, sull'isola di Jazirat Makad, dove, come promesso dalla stessa guida, molti antichi fossili.
Sfortunatamente, non solo i viaggiatori russi sono guidati dall'eterno "forse" - a Khar Nzhda abbiamo trovato solo piccole barche da pesca senza ospiti e una spiaggia assolutamente vuota.
L'unica cosa che ci ha salvato è che Ali, la nostra guida assunta a Kasaba, ha ricordato Kumzar.
E l'indimenticabile Google di ieri sera mi ha detto che Kumzar era un tempo un avamposto persiano, costruito su una collina oltre la portata dell'artiglieria. Una guarnigione di 400 soldati persiani nel 1624 difese disperatamente la fortezza dall'essere catturata dai portoghesi.
La flottiglia dell'ammiraglio Ri Freire marciò da Muscat a Musandam quell'estate, cercando di catturare avamposti persiani lungo la costa.
Il destino degli assediati a Kumzar fu triste: un distacco di 700 portoghesi uccise l'intera popolazione, indipendentemente dal sesso e dall'età, bruciando e devastando la città e la fortezza. Sandra ha minacciato che se non avessimo trovato la barca, avrebbe fatto lo stesso con noi.
La barca, a quanto pare, era anche spaventata, quindi è stata trovata molto rapidamente - gli uomini vergognosi si sono comunque rivolti ai professionisti per chiedere aiuto.
Siamo tornati a Kasab la sera tardi. Troy propose di allestire un campo in cima a Jebel Harem per giustificare pienamente il titolo di turista estremo. Dopo una giornata faticosa, il trambusto e il colpo di sole, ci siamo addormentati, come ha resistito.
E il giorno successivo, ritrovandoci di nuovo nella civiltà urbana, abbiamo deciso che la prossima volta non avremmo spinto così tante rotte in un viaggio e che persino i selvaggi avrebbero dovuto organizzare tutto in anticipo.
Yaroslav Kireev
