È davvero necessario cercare l'Himalaya,
trovare una Svizzera così talentuosa?Roerich N.K.
Un viaggiatore viziato dai benefici della civiltà, avendo viaggiato in diversi paesi e resort famosi in cerca di un soggiorno confortevole nel grembo della natura incontaminata, è improbabile che trovi una combinazione del genere qui.
È solo un altro mondo, dove baracche fatiscenti si stringono dietro le alte mura degli hotel di lusso. Dove il traffico agli incroci è bloccato da mucche “sacre” dormienti al sole. Dove l'attrezzatura è trasportata da una domestica mentre fa un'escursione lungo i sentieri di montagna. Dove le persone vivono ancora nella storia che chiamiamo leggende e miti.
Ci sono più divinità che persone ...
Ci sono più templi che case
Andando nella patria di Siddhartha Gautama, famoso in tutto il mondo con il nome di Buddha, sono stato sorpreso di apprendere che il Nepal è l'unico regno indù al mondo. Ma che dire delle basi degli insegnamenti del buddismo? Come si è scoperto, in questo paese entrambe le religioni vanno d'accordo ugualmente bene, che sono strettamente intrecciate qui in un unico insieme. I nepalesi adorano sia Brahma, il primo dio della trinità indù, sia Buddha, come una delle incarnazioni del dio indù Vishna, e circa 33 milioni di divinità e divinità.
Nella valle di Kathmandu nel 1900 c'erano più di 2733 templi e stupa buddisti, e questo non tiene conto dei santuari privati "domestici". Ora il loro numero è cresciuto in modo significativo. I residenti locali credono che gli dei vivessero qui tra la gente, anche prima che salissero sulle alture dell'Himalaya nel loro monastero. Non è difficile da credere, osservando le bellezze naturali della capitale del Nepal da una pittoresca collina, dove la torre sacra è stata innalzata per oltre 2 mila anni mortaio Svayambhunath. In un altro modo, questo luogo sacro è chiamato il "Tempio delle scimmie", probabilmente perché le numerose famiglie di macachi si sentono a casa, nutrendosi di dispense turistiche e sacrifici alimentari destinati a sacri idoli.
Devi stare in guardia con questi mendicanti - mentre tendi una sorpresa a una scimmia, non noterai come il suo "complice" trascinerà via la tua macchina fotografica o qualche altra piccola cosa lasciata incustodita.
Abbiamo camminato attorno allo stupa in senso orario, facendo girare la batteria con un mantra scritto con una piccola calligrafia dieci milioni di volte all'interno Om Mani Padme Hum. I monaci passarono, estraendo il rosario, ei parrocchiani fecero un passo veloce, toccando a malapena le preghiere che si stavano trasformando.
Contare 365 gradini, scendendo dalla collina, si è rivelato molto più facile rispetto a quando si sale. Aprendo un secondo vento, il nostro gruppo si precipitò in un altro santuario - una leggenda vivente del Nepal.
È difficile essere un dio
O meglio una dea vivente, che il Nepalese adora. Vive all'angolo di Durbar Square, in un palazzo-tempio a tre piani.
Questa bambina (Kumari) è l'incarnazione della dea Taleju da 3-4 anni fino alla prima apparizione del sangue - non importa se si tratta di un graffio o di un processo fisiologico naturale. Non appena vede la manifestazione di queste qualità umane, la ragazza va "in pensione" e una commissione speciale seleziona una nuova dea. Fino a quel momento, tutta la sua infanzia è stata spesa in preghiere e istruzione al terzo piano superiore del palazzo, circondato da clero e insegnanti. Una ragazza non può nemmeno scendere nelle sale inferiori della santa dimora, per non parlare dei giochi per strada - Dio non voglia, la dea vivente si fa male o qualcuno la vede senza trucco. Nepalesi e pellegrini hanno l'opportunità di vederlo solo in tutta la sua gloria durante le feste religiose e le celebrazioni della famiglia reale.
Se qualcuno ha avuto la fortuna di notare accidentalmente Kumari alla finestra, si ritiene che sia stato fortunato per la vita. Ci siamo rivelati sfortunati e, dopo aver ascoltato le storie strazianti sulla Dea Vergine e le leggende sul suo avvenimento, siamo andati a ispezionare il resto delle attrazioni di Piazza Durbar, tra cui il palazzo medievale di re nepalesi, antichi templi e pagode secolari di insolitamente abili lavori di maestri del passato. È sorprendente quanto siano ben conservati, nonostante i terremoti e le piogge monsoniche, questi monumenti unici dell'architettura antica.
In ringraziamento a Boris Lissanevich
Non lontano dalla piazza del palazzo si trova il quartiere Tamel, noto a tutti i turisti del Nepal, dove gli ospiti della capitale affollano gioielli economici, aggeggi stravaganti e souvenir sotto forma di idoli indù e buddisti. Per gli europei più esotici e senza pretese, amanti degli sport estremi, soggiorna qui nelle locande locali, nelle cosiddette pensioni.
Di sera, dopo aver esaminato tutti i negozi, armati di una borsa di vari tè profumati e un coltello militare dei famosi guerrieri nepalesi Gurkha, il nostro gruppo decise finalmente di mangiare. Ricordando l'esperienza del pranzo non di successo in un bar economico locale, questa volta abbiamo deciso di cenare in uno dei ristoranti più costosi secondo gli standard locali. Dove pensi che ci sia stato offerto di andare? Nel ristorante di cucina russa! È vero, ci sono solo alcuni piatti familiari nel menu del russo, e la storia del suo fondatore, il ballerino Boris Lissanevich, che negli anni cinquanta ha aperto non solo il primo hotel e ristorante europeo in Nepal, ma anche le porte del turismo in questo paese.
Una cena meravigliosa in un'atmosfera piacevole costa circa $ 7 per ogni mangiatore, di cui nessuno si è pentito affatto. Dopo aver viaggiato attraverso i quartieri poveri, il godimento senza scrupoli del lusso e la pigrizia gentiluomo ci hanno preso. "Sì, siamo ancora lontani dal nirvana, se è così difficile rinunciare alle debolezze umane", alcuni di noi pensavano ...
"Non affoga nell'acqua, non brucia nel fuoco", Anaami Baba si avvicinò con un indovinello, facendo un bagno mattutino nelle sacre acque del fiume Gange.
Sembrerebbe che possa attrarre ad un funerale? A casa, di solito, cerchiamo di evitare eventi così tristi, a meno che, ovviamente, vietano Dio, non siano collegati con i propri cari. In Nepal, assistere alla cerimonia d'addio fa parte del programma del tour.
Perché no? Un'occasione unica per osservare la cremazione dei cadaveri nel modo più antico. Inoltre, nessuno esprime insoddisfazione: sulla riva destra del fiume Bagmati si alza un fumo dal fuoco e sulla sinistra ci sono spettatori locali e turisti che fanno clic sulle telecamere. La guida nepalese spiega i dettagli del rituale e si lamenta dell'elevato costo del rito. Non tutti gli indù possono permettersi abbastanza legna per la legna da ardere e, a volte, compiono il suo ultimo viaggio lungo il fiume sacro, senza aver superato la necessaria "purificazione" con il fuoco. Queste storie sono particolarmente impressionanti quando vedono i bagnanti schizzare proprio lì nelle rapide acque di Bagmati ....
Il luogo in cui si trova il complesso del tempio di Pashupatinath è di per sé insolitamente bello: una volta sulle verdi colline lungo la riva sinistra del fiume, Dio Shiva pascolava le mucche. Ora una serie di piccole cappelle si estende qui con le sculture del suo lingam. Per onorare Shiva, i pellegrini vengono non solo dal Nepal, ma anche da tutta l'India.
Abbiamo anche reso omaggio, almeno ai costruttori di questo tempio, erano sicuramente padroni della loro arte. Sebbene non siamo stati in grado di guardarlo dall'interno, non fanno entrare Gentili nei templi indù.
Sì, non mi ha fatto male, volevo - il programma includeva molte altre attrazioni della valle di Kathmandu, che devi vedere con i tuoi occhi, e rimaneva così poco tempo. Prima avevamo il Tibet.
Ritorno al passato Era del comunismo
Il Nepal, come sapete, è uno dei due ponti che collegano il mondo con il Tibet. Il secondo, e più significativo, è ora la Cina. In qualche modo non ci pensi, andando nel paese dello Shambhala perduto. Ma abbiamo già sentito l'influenza di questo paese comunista già all'aeroporto del Nepal, salendo in fila ordinata a bordo della Chinese Airlines. Guardie di frontiera con facce tristi ci “sentivano” anche sul campo di decollo, prima di salire sulla passerella.
Durante il volo, ci siamo completamente dimenticati di queste spiacevoli procedure, godendoci la vista delle cime dell'Everest sopra le nuvole. È un bene che, su consiglio del nostro tour operator, abbiamo preso posto a sinistra, e non abbiamo dovuto saltare in alto e dirigerci verso gli oblò per ammirare le leggendarie bellezze, come ha fatto l'intera metà destra dell'aereo, il che ha fatto rotolare l'auto in modo abbastanza evidente sull'ala sinistra. Fortunatamente, i piloti erano pronti per tali fluttuazioni del velivolo e siamo atterrati sani e salvi all'aeroporto di Lhasa, la capitale del Tibet.
All'uscita dall'aeroporto, le guide tibetane ci hanno accolto con sorrisi felici, ci hanno consegnato una bottiglia di acqua minerale in mano, ci hanno legato sciarpe bianche sul collo e ci hanno portato ad aspettare jeep. E qui abbiamo sentito di nuovo l'influenza della Cina .... Come si è scoperto, le guide addestrate in Nepal non sono autorizzate a svolgere le loro funzioni dirette nel paese e i tour sono condotti da compagni non adeguatamente addestrati sotto un attento controllo cinese. Forse siamo stati solo sfortunati, ma quando noi, viziati dalla guida nepalese onnisciente, abbiamo iniziato a porre domande di interesse per noi, la guida del tour tibetano più spesso ha borbottato e "otmazyvatsya" l'inglese debole nella sua esibizione, che abbiamo anche capito con difficoltà.
Sulla strada per la capitale, abbiamo superato ordinate case di mattoni, su ognuna delle quali sventolava la bandiera cinese. A quanto pare, una tale manifestazione di patriottismo è associata alla gratitudine obbligatoria per il nuovo governo, che a metà prezzo ha costruito case per i cittadini tibetani. L'introduzione della moderna civiltà cinese nel mondo isolato del Tibet è stata sentita in tutto - lungo strade lisce e spaziose, osservando tutte le regole del traffico, vanno macchine costose (per risciò in bicicletta, cimeli del passato, strade speciali riservate), e tutta Lhasa sembra una piccola città pulita satura delle idee del comunismo. A proposito, i poster con immagini di una falce e un martello sono stati trovati anche in insediamenti remoti, a cui è possibile accedere solo ricevendo un'autorizzazione speciale ogni volta. Apparentemente le profezie Mahatma ("quelli che hanno raggiunto") si sono avverati e il buddismo si è fuso con il comunismo. Solo ora si crede quasi che questo sia l'inizio di una "nuova era di potenti energie e opportunità" per il Tibet, dove la religione è stata trasformata in tinsel turistico. La cultura e la spiritualità secolari, rispetto alla vicina Nepalese Himalaya, sono costose qui, ma non sembrano più così preziose per lo yuan cinese.
Solo le montagne possono essere migliori delle montagne
Dopo aver lasciato la città, voglio finalmente respirare l'aria pulita di montagna con il petto pieno .... Qui capisci davvero il significato dell'espressione "l'aria è inebriante" - a un'altitudine di circa 5000 metri sul livello del mare è così scarso che ti fa venire le vertigini. Abbiamo dovuto portare con noi bombole di ossigeno durante le escursioni, altrimenti sarebbe difficile per noi, impreparati stranieri, arrampicarci anche ai templi, che si trovano, come al solito, in cima alla collina.
Pertanto, l'idea di cambiare jeep in bicicletta, come fanno i turisti-atleti dall'Europa, o persino gli yak, come residenti locali, ha dovuto essere abbandonata. Forse la prossima volta, dopo l'allenamento in aree montuose meno alte.
Nel frattempo, ci siamo goduti le fantastiche vedute di paesaggi verde-rosso-gialli che fluttuano fuori dai finestrini delle macchine sullo sfondo di cime bianche ....
Per una conoscenza più completa della singolare natura tibetana, abbiamo deciso di provare, o meglio, di nuotare, in un modo diverso. Lungo il fiume - freddo, gorgogliante e tortuoso. Su un gommone, accompagnati da soccorritori professionisti, ci siamo mossi tra massi, abbiamo superato le rapide e l'acqua ci ha coperto con la testa. I paesaggi passavano veloci, come se venisse fuori da sotto il pennello di Roerich: un piccolo villaggio con case di pietra, cavalli su un pascolo, un paio di yak, un piccolo stupa bianco su una collina, le rovine di vecchi templi e non un'anima intorno.
Qui, lontano dalle città, lo spirito del maestoso Tibet è ancora vivo, le pietre conservano la storia, i laghi sono leggende e il tempo si è fermato. Probabilmente, è proprio in questi luoghi che tutti i viaggiatori sono così attratti: è così bello e facile sedersi lì e tacere sul tuo ...
Irina Ivanova
